Spiegazione dei difetti del denim: cause, ispezione e prevenzione per gli acquirenti di tessuti

Chiedi a chiunque abbia tagliato, cucito, lavato o venduto il denim e ti dirà la stessa cosa: è uno dei tessuti più facili da indossare e uno dei più difficili da produrre in modo pulito. Una striscia pallida che svanirebbe in un morbido jersey risalta come una cicatrice su un twill indaco da 12 once. Poiché il denim è un twill con rivestimento in ordito, quasi tutti i difetti nel filato di ordito o sul telaio finiscono sul lato anteriore del tessuto, e la tintura indaco e il lavaggio degli indumenti lo amplificano.

Quella che segue è una visione dal lato dello stabilimento dei difetti del denim che si presentano più spesso durante le ispezioni dei tessuti, cosa li causa, come vengono classificati e dove possono realisticamente essere prevenuti prima che il rotolo venga spedito.

Ciò che in realtà conta come un difetto del denim

Non tutte le irregolarità sono una colpa. Il denim ha una lunga tradizione di fiammature, nodi, filati irregolari e caratteristiche di telaio, e molti marchi pagano un extra proprio per quel look. La differenza tra carattere e difetto risiede solitamente in tre cose: se l'irregolarità è intenzionale e coerente, se influisce sulle prestazioni (resistenza, ritiro, solidità del colore) e se non rientra nelle specifiche concordate tra acquirente e cartiera.

In pratica, il tessuto viene classificato in base a un sistema di punti, più comunemente il sistema a quattro punti, e un rotolo viene giudicato in punti per cento metri quadrati anziché in base alla presenza di un singolo difetto. Un difetto tecnicamente presente ma entro i limiti concordati non costituisce un reclamo; è un difetto che attraversa un pannello tagliabile, anche se i punti totali sembrano innocui.

Difetti che iniziano nel filato

Gran parte dei reclami risalgono alla fase di filatura e avvolgimento, molto prima del telaio.

• Fine mancante: un filo di ordito che si è rotto o è esaurito, lasciando uno spazio visibile nella linea della saia. Solitamente causato da filo debole, annodatura inadeguata o spillo contagocce caduto.
• Estremità rotta e avvolgimento: un'estremità spezzata che si avvolge attorno a un filo adiacente, producendo un corto e denso ammasso.
• Variazione fiammata e spessa: diametro del filato irregolare che si legge come una banda chiara o scura una volta tinto, specialmente quando le fiammature non sono distribuite uniformemente lungo il subbio.
• Contaminazione di fibre estranee: fibre vaganti bianche, colorate o sintetiche filate nell'ordito indaco. Alcuni stabilimenti asiatici lo chiamano "tre seta". È piccolo, economico da prevenire e molto costoso da spiegare a un marchio.
• Neps e frammenti di semi: più comune nel cotone di qualità inferiore e visibile dopo il lavaggio.

Una menzione a parte merita la variazione della tonalità del filato. L'indaco viene applicato sotto forma di corda o di taglio e le differenze da trave a trave nell'assorbimento del colorante si presentano come bande di ordito che nessun processo di finitura può rimuovere.

Difetti di tessitura, tintura e finissaggio

Una volta che l'ordito è sul telaio, i difetti classici sono di origine meccanica e solitamente riconducibili ad uno specifico telaio, spostamento o impostazione.

• Scelta rotta o scelta doppia: un mancato inserimento della trama che lascia uno spazio orizzontale o una linea doppia.
• Segno di partenza o crepa: fascia fitta o aperta che si crea alla ripartenza del telaio dopo un arresto. Tra le lamentele più comuni sul denim e le più difficili da vendere in giro.
• Striscia di ordito: una linea continua chiara o scura lungo l'ordito, dovuta a differenze di penetrazione del colore o variazione di tensione.
• Barra ombra e barra di trama: brusco cambiamento di tonalità dovuto alla miscelazione dei lotti o al cambio del filo di trama.
• Fori, segni delle tempie e segni delle ance: danni meccanici o segni nella zona della cimossa.
• Macchie di olio, ruggine e sporco: lubrificazione del telaio, canne arrugginite o manipolazione dopo la tessitura.
• Distorsione e torsione della gamba: inerente al twill, ma esagerato dallo scarso controllo sanforizzante; visibile solo dopo il lavaggio del capo.
• Macchie e ingiallimento del dorso: indaco ridepositato sulla trama durante il lavaggio, oppure zolfo residuo e reazione chimica durante lo stoccaggio.

I difetti di lavaggio sono la categoria in più rapida crescita semplicemente perché gli effetti di finitura sono diventati più aggressivi. La levigatura manuale irregolare, i segni laser, lo sbiancamento all'ozono e gli spray al permanganato di potassio producono tutti difetti che non erano mai stati presenti nel tessuto greggio o allo stato del telaio, e la responsabilità è spesso contesa tra stabilimento, lavanderia e fabbrica di abbigliamento.

Una tabella di riferimento rapido per la tabella di ispezione

Ispezione: punti, illuminazione e pannello tagliabile

La maggior parte dei programmi denim valutano su base quattro punti. Un difetto fino a 3 pollici vale un punto, da 3 a 6 pollici ne vale due, da 6 a 9 pollici vale tre e qualsiasi cosa più lunga vale quattro, misurato sulla faccia del tessuto sotto un'illuminazione concordata. I punti vengono quindi normalizzati per cento metri quadrati e venti punti per cento metri quadrati sono un parametro di prima qualità familiare, sebbene il numero reale sia qualunque cosa dica l'ordine di acquisto.

Due punti pratici contano più dell’aritmetica. Innanzitutto, l'ispezione deve avvenire sul tavolo di osservazione corretto con la fonte di luce corretta, perché l'indaco nasconde alcuni difetti e ne esagera altri a seconda dell'angolazione. In secondo luogo, un punteggio totale basso non garantisce che il tessuto sia utilizzabile: un singolo difetto al centro di un pannello frontale costa più di dieci piccoli difetti vicino alla cimossa, motivo per cui molti acquirenti chiedono la mappatura dei difetti anziché un singolo numero.

La prevenzione batte la nuova ispezione

Gli stabilimenti con i tassi di sinistri più bassi sono raramente quelli con i dipartimenti di ispezione più grandi. Sono loro che trattano i difetti come segnali di processo:

1. Rintraccia ogni difetto classificato fino al numero di telaio, al numero di subbio e al lotto di tintura, quindi cerca i modelli settimanalmente anziché per spedizione.
2. Separare i primi metri dopo ogni interruzione e ogni ripresa dopo un cambio di trave.
3. Esegui lavaggi pilota su ogni nuovo lotto prima del taglio in massa e registra insieme l'ombra, il restringimento e l'inclinazione.
4. Mantieni i lotti di colorante fisicamente separati nel magazzino, non solo sui documenti.
5. Formare gli ispettori affinché descrivano un difetto con le stesse parole dell'acquirente, in modo che la conversazione sul reclamo parta da fatti condivisi.

Niente di tutto questo è esotico. Si tratta principalmente di disciplina ed è molto più economico dei rotoli sostitutivi per il trasporto aereo.

Come guardiamo i difetti dal lato della maglia

La nostra attività riguarda il tessuto a maglia piuttosto che il denim, ma la logica viaggia bene. Alla Zhejiang Qida Textile lavoriamo a maglia in ordito e a maglia circolare dal 1998, e i difetti che costano ai nostri clienti sono della stessa famiglia: un difetto del filo che diventa una linea visibile, un riavvio della macchina che lascia una fascia, una differenza di tonalità tra due rotoli che appare solo sotto le luci della sala taglio. Puoi leggere di più sull'attrezzatura e sulla disposizione del pavimento dietro questo lavoro la nostra pagina di fabbrica e su come abbiniamo la struttura all'uso finale in questa guida scegliere il giusto tessuto a maglia in trama .

Tessuto a maglia con trama interlock Per offerte esclusive e ultime offerte, iscriviti inserendo il tuo indirizzo email qui sotto. Visualizza il prodotto →

Per gli acquirenti che non lavorano affatto in twill, il confronto pratico è comunque utile. Un intreccio o una maglia doppia viene giudicato in base alle linee degli aghi e al barré piuttosto che ai fili spezzati; uno scuba viene giudicato in base alla consistenza della superficie e al restringimento dopo la laminazione; una maglia indemagliabile viene giudicata in base alla regolarità delle buche e all'allineamento del percorso. Ognuno ha il proprio vocabolario e ognuno premia la stessa conversazione iniziale tra cartiera e acquirente.

Tessuto scuba lavorato a maglia in trama per moda strutturata e abbigliamento sportivo Scuba liscio e denso con leggera elasticità e mantenimento della forma, utile quando si confrontano costruzioni a maglia per moda raffinata, abbigliamento sportivo o abbigliamento performante. Visualizza il prodotto →

Se stai spostando un programma dal denim alla maglieria, o semplicemente desideri una lettura onesta di ciò che è realizzabile in una determinata costruzione, inviaci le specifiche e il percorso di lavaggio o finitura. Preferiremmo segnalare un rischio prima che la trave venga fissata piuttosto che spiegarlo dopo che il container è salpato.

Tessuto a rete in poliestere lavorato a maglia in ordito per tessuti traspiranti Rete in poliestere fine e stabile, con aperture omogenee e traspirabilità, adatta per abbigliamento sportivo, fodere, coperture protettive e accessori; dimensioni, peso e finiture personalizzate disponibili. Visualizza il prodotto →